We Survive

ミリブロってる皆さまこんにちは。

相変わらずコロナが猛威をふるってますね。

海外のエアソフト通販サイトもエリアによっては発送できない模様ですし…。

出来る限り家から出ないのが一番なので、Mk12Mod1のアッパーを組みます。



今回のブログのテーマは実銃トルクって何?っ的な内容です。

某？コンプリートショップはじめ、良く実銃トルクで締めました…的な内容を良く

見かけませんか？ある程度条件がそろわないと、

おそらくアッパーお代わりする羽目になりそうですので、

真似は禁物なのかな～なんて今までは流していましたが。

スチールバレルナット、鍛造アッパーが揃ったのでやってみることにしました。

＊前置きが長いので、読み飛ばしてもOKです。



使う材料はご家庭にある…↑　こちらの品々…((´∀｀))

まず韓流仕様の鍛造MK18Mod1のアッパーをばらします。



要所要所にシリコンオイルをブシュ―っと吹いて、取り外しに伴う傷が付かないように

慎重にばらしていきます。フロントパーツは、誰かの元へ嫁いでいきました。



バイスに鍛造アッパーを固定して、バレルナットを緩めていくのですが、

持ち合わせの工具でDDに合うバレルナット工具が短いのしかなく、

ハンマーでぶっ叩いて緩めました。VFCは純正で各部がガッツリ締め付けられてます。

これで無垢な鍛造アッパーをゲット。

続いてM4A1withM203をばらしてきます。

ホップチャンバー、バレルエクステンションだけ欲しいので、ばらします。





アッパーを2丁分ばらすのは手間ですね。疲れます。。。



取り出した上記パーツの内、インナーバレルを取り替えます。

国産かつ材質はSUSです。でも値段は良心的でした。

立派な18インチのスチールヘビーバレルには、やっぱりSUSが良いかなって。

でもって国産なので精度も良さそうです。

純正形状に近いTNTとかポセイドンのチャンバーも試してみたいのですが、

インナーバレル、ホップパッキンが選択出来ないのが残念です。

今回は電動用のSUSインナーバレル、パッキンを使うことに焦点を当てたので、Ironの

ホップチャンバー（短縮加工されたやつね）を使います。


ゴムはおやじさまのところです。

写真と違い、パッキンはミドルじゃなくてスリムにしました。0.2gのBB弾しか使わないので。



押しゴムは今回、ピッタリカット出来ました。幅3.9mmでカットするとIronにピッタリです。

でもホップパッキンの切り方下手くそ…。ばれましたか…

はい、器用な性格じゃありません。



アッパーばらしたついでにダストカバーを変更します。

ここは好みの問題です。レシーバーと同色よりかは少し違いを持たせたい派です。

＊読み飛ばした人はここから読んでね…（お尻ぺんぺんだ！<`ヘ´>）



バレルナット締め付け部にグリスを塗ります。皆何使ってるんだろう？？

本物を扱う人は二硫化モリブデングリスでしょうか？熱で固着とかあるのかな？？

私はエアソフトなので、タミヤのセラグリスHGを使ってます。

ラジコンカーのギヤに使うグリスですので、潤滑性は良いです。

マガジンのパッキンとか、その辺にも塗ったりしてます。使い方間違ってたらメンゴm(__)m



FFRAS用のレンチ（今回は本物のMAGPULレンチ）に、トルクレンチを合体。



トルクレンチはDIYで車弄りする方なら持っているかと。持ってない方はオートバックスへ。

で、肝心の実銃トルクでの締め付け方ですが、本場の掲示板でもいろいろな書き込みがあり、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（AR15フォーラム）

これぞ正しいやり方だって自信をもって言えません。あくまでも一例として捉えてください。

まずは30ft-lb(フィートポンド)のトルクで3回、バレルナットを締める、緩めるを繰り返します。

＊緩めるときはトルクレンチは使わないでね。

何で3回締める緩めるを繰り返すのかというと、

金属のバリとかそういうモノを均す意味合いと、潤滑剤を

浸透させてかじりつきを防ぐとか…。

でそこからガスチューブの穴が合う位置まで、シム等で調整しながらトルク値を上げていき

締めあげていきます。

締め付けトルクの推奨範囲は

30ft-lb～80ft-lbになります。

ちなみに80ft-lbで締め付けはやめたほうが良いです。（笑）(*｀艸´)

理由は後述…

ちなみにこちらが軍隊のマニュアル抜粋？だとか…



ちなみにバレルツールのトルクレンチ（一般的な長さが変わるタイプ）への固定方法ですが、

トルクレンチに対してツールは90度 or 270度向けたほうが良いです。
（＊トルク値に影響が出ない固定の仕方とか…）

私みたいにツールとトルクレンチを平行して固定する場合は、

トルク値を再計算する必要があるからです。
（私は計算は割愛しました…、米軍のマニュアルの絵も並行してツール固定してるし…）
（専用の計算式があるようですので、時間がある方は計算して下さいな…）

また皆さんのお手持ちのトルクレンチの表記は、恐らくNmですので、

そもそもft-lb（フィートポンド）って何Nm（ニュートンメートル）なの？って話ですが、

1ft-lb＝1.36Nm

30ft-lb＝40.67Nmです。

国際単位系じゃないと頭がついていけない……( ；∀；)



私のトルクレンチは42Nmのメモリがあるので、そこから -1.5で

40.5Nmで締め付けました。（抜粋米軍マニュアル？の最小トルク値）

調整用のシムは0.3mmを一枚使用。



アッパーレシーバーとのクリアランスはこの位。

やめたほうが良いと言った、

80ft-lb＝108.47Nmがどのくらいの締め付けトルクかというと、

トヨタのメジャーな大衆車のホイールナット締め付けトルクが大体103Nmですので、

自動車のホイールナット締め付けと同等以上の力になります。

AR15のフォーラムでは、80ft-lbで締め付ける(ガスチューブの穴が合わない)なら、

他の人に調整をやってもらいなさいって書いてありました。

アッパーを壊すのに十分なトルクだそうです。

私は今回初めて？実銃トルクで締め付けましたが、Prime　Mk12Mod1の時と変わらないって

感じました。（緩めるときの力がそんなに変わらなかったので…）

18インチのSUS303ヘビーバレルは大変重いので、キッチリ体重を載せながら

締めていたからかも知れません。

だから今回実銃トルクで締めるって事を実践しましたが、

結論としては普段通りの締め付けトルクと変わらなかった

って方もいらっしゃるかもしれません。

非力な私の普段の締め付けがそんなもんなので、他の方はむしろ

実銃トルク最小値よりも締めてるかもしれません。

実銃トルクってとんでもない締め付けトルクかと言われれば、

そんなことは無い、ごく普通の締め付けトルクなんです。

故に実銃トルクで締めあげましたって、そんなに特別な事でもなく、

素人が締め付けた力が偶然一緒だったりする程度のものだということです。
（＊6063鋳造アッパーのPrime　がとても心配です。。。）

逆に注意しなければならないのは、

締め付け行為の繰り返し、締め付け過ぎはアッパーレシーバーへのストレスです。

稀に鋳造のトレポンアッパーを割ってしまう方を拝見しますが、

おそらく締め付け過ぎでストレス過多なのかもしれません。

おまけですが、



この穴の状態でFFRASを組むと、射手側からみてRASが右上がりになります。

バレルナットの穴の位置がガスチューブの穴より左に回り過ぎてるってのが分かりますか？

FFRASの苦手な方は参考にしてください。っていうかこのやり方なら絶対に水平出るぜって

やり方をご存知の方は教えて下さい。２～３回いつも水平出すのにやり直してます。

本場の人はピンポンチ？みたいなの通して穴の位置を確認されてませんか？

気になります。。。

最後に…ネット情報を翻訳しながら調べた情報を、個人的な推測や憶測で

まとめました。誤記や間違っている内容があるかもしれません。

不完全で信用に値しない、その辺の社畜サラリーマンの記事ですので、

温かい目でお目通ししていただければと思います。

修正があればコメントください。すぐに直します。(*- -)(*_ _)

Mk12Mod1 Upper Build　はその②へ続きます。。